北京的炒疙瘩和西安的麻什其实是对双生子儿。

民国初年，穆家母女俩开了个饭铺，取名“广福馆。“由于本小利微，饭菜平常，生意很不景气。有一天，只和了十斤饴烙面，卖了一天，临到关门时还剩下了五、六斤，老太太急中生智，她放平案板，把剩余的饴烙面拿过来重新揉过，然后揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处。当晚，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃，没想到竟然还很好吃，于是就发明了炒疙瘩。陕西的麻什也是这个做法，大同小异。

当年的穆家姑娘现在已经是中年妇女了，听毓嵬问到苏老先生，点点头说：“老先生早上是来这吃的。”

“还有什么人和他一起吗？”

罗隐问。

“哎呦，这个还真没注意，我在后厨忙乎着，因为是老客就打声招呼，探头瞄了一眼，还有谁和他进来我没注意到。”

穆姑娘有些歉意。

“他身后恍惚跟着个人，开始我以为俩人是不认识的后来发现他们俩坐对面说话了。”

一个伙计想到一点。

“什么样的人？”

“这戴着礼帽，大冬天的看不清长相，和这位先生这么高吧。”

伙计指指毓嵬。

毓嵬是个细条的身材，苏三想了想，报社好几个人是这样的身材。

这时炒疙瘩端上来了。穆姑娘说：“请几位尝尝我的手艺。”

苏三低头看着盘子里的炒疙瘩，白的是面疙瘩，嫩绿的小油菜在这大冬天的北平还真难得，细长的绿豆芽，上面浇着一点辣油，她随手往自己的盘子里加了一点醋，接着深深吸口气：“很香。”

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